15.000 visitas!
Hoy llegamos a las 15.00 visitas al blog! muchas gracias a todos, espero que les sirva de ayuda si estan por viajar a estos lugares y sino que viajen con nosotros a través del blog!
Este es el primer blog que tuvimos, lo empezamos a modo de diario de viaje, para no olvidarnos de los recorridos, los nombre de las ciudades, etc, y para poder ayudar a otros viajeros. Antes de viajar investigamos en la web y lo que siemrpe nos resulta mas informativo e interesante son los blogs de los viajeros. Aquí les dejo algunos de los blogs que nos ayudaron a planear nuestro viaje:
Este es como nosotros, tiene varios blog de sus viajes, es muy util ya que tiene precios y otros detalles que nos interesan: http://migranviaje.wordpress.com/
http://asiasido.blogspot.com.ar/
Aunque esta mision ya termino, nosotros seguimos agregando información util en cuanto podemos. Si tienen preguntas, pregunten, que para eso estamos.
Les dejo los links de nuestros otros blogs:
Al volver de Asia probamos suerte en Mexico, aquí esta nuestra aventura mexicana: Mision: Azteca
Instalados en la patagonia Argentina despues de nuestro intento mexicano, aquí estan nuestras andanzas y turisteadas cotidianas: Los Garmendia
Info para viajeros, Malasia
Hoy le toca el turno a Malasia, hace casi 2 años que estuvimos allá, pero la inflación es esos países es poca así que no creo que experimenten mucha diferencia.
Fecha de viaje: Julio 2010
Tipo de cambio: USD 1 = MYR 3.10 (Ringit)
Visado: los argentinos no necesitamos visa para ingresar a Malasia como turistas con una estadía máxima de 3 meses.
Nosotros llegamos a Kuala Lumpur desde Kolkata, India, con un vuelo super barato de Air Asia (USD 40)
Kuala Lumpur:
Llegamos a la medianoche al aeropuerto y tomamos el Star Shuttle al centro por 8 Ringits. Hermoso bus con aire acondicionado y te dejan exactamente donde dicen. Nos alojamos en Backpakers Travlelelr´s Inn por 32 Ringit la habitación doble con baño compartido (OjO, que hay otro hostel en la misma cuadra que se llama parecido y tiene también un cartel rojo, pero no es este!). El hostel está a una cuadra de la peatonal del Chinatown, no recomendamos alojarse en la zona de Little India, no fue nada personal pero escuchamos comentarios de gente que se alojó ahí y que el barrio se pone pesado de noche.
Para comer es chinatown y alrededores, barato y con variedad, no omitir las bolsitas de frutas! Riquísimas! Para el desayuno 7Eleven, lo más barato, rápido y estilo argentino (sé que no es lo que todos quieren, pero sopa a las 8 am, a mi no!)
Para ir a las Torres Petronas y shoppings, el trasporte público es EXCELENTE. Nosotros nos manejamos con el monorriel que tiene una red amplia que te lleva a todos lados sin posibilidad de error.
Malacca:
Nos alojamos en Ringo´s Foyer Guest House, habitación doble con baño compartido 40 Ringit. Linda, el dueño muy copado (aunque no pudo con nuestra amargura, ja!), la posada está a dos cuadras del comienzo (o del final) del Chinatown, lo que permite no perder nada!
Kuching (Isla de Borneo):
Nos alojamos en B&B Inn, lindo, bonito y barato, lleven su propio adaptador de enchufes porque el chico de recepción no entiende que SÍ se lo vas a devolver y se pone como loco!
Para ir al Bako National Park nos tomamos un bondi que sale de Open Air Market, es un lindo bus con aire acondicionado que te lleva hasta la entrada del parque por 2.50 Ringit.
Para comer recomendamos los puestos en el waterfront, lindos, no muy caros y pintorescos. Si quieren algo más barato vayan al Chinese Food Stall, que hay varios cocineros y compran lo que quieran a cada uno.
Miri (Isla de Borneo):
Para llegar a Miri nos tomamos un vuelo de MASwings (que es de Malaysian Airlines), la idea era ir por tierra pasando por Brunei pero no llegamos a tiempo a sacar la visa.
En Miri nos costo conseguir alojamiento porque no se qué festividad había, pero finalmente conseguimos lugar en un hotel que no nos acordamos el nombre (perdón!) habitación privada por 55 Ringits.
Para ir a los parques nacionales hay que ir a la estación de bus que es de donde salen los colectivos. Fuimos a Lambir Hills y a Niiah Caves, los dos buenismos! La entrada a cada parque esta 10 Ringits.
Kota Kinabalu (Isla de Borneo):
Hicimos una reserva por internet en Borneo Adventure Center, llegamos de noche, quisimos pagar con tarjeta de crédito, como decía en la página web y nos dicen que no tienen ese servicio, así que a la mañana siguiente nos cambiamos a un hotel mucho más lindo, céntrico y barato: Stay-In Lodge habitación privada con baño compartido 40 Ringit. El precio del ferry para cruzar a las islas varía, hay pases para las tres islas (en el mismo día) o se puede comprar por separado, 13 Ringit a Mamutik Island, 17 Ringit Sapi Island, la entrada al parque nacional se paga en cada entrada 10 Ringits. En la estación de ferry se puede alquilar o comprar por módicos precios el snorquel, patas de rana, etc.
Johor Baru:
Llegamos con un vuelo de AIrAsia desde Kota Kinabalu por que era mas barato que volar a Kuala Lumpur. Esta bastante al sur pero nos sirvió para ir a visitar Singapore. Nos alojamos en Tune Hotel, una cadena low cost que para como iba el viaje nos pareció un 5 estrellas! OjO, que los precios varían, una vez pagamos 40 Ringit y la segunda vez 75 Ringits, por que no había la promoción de la vez anterior, hay que chequear.
Tioman Island (costa oeste):
Desde Johor Baru, tomamos un bus hasta Mercing y allí tomamos el ferry (37 Ringits) que nos llevó a la isla Tioman, nos bajamos en la parte norte de la isla, Salng Bay (se puede bajar en otras zonas también).
Allí nos alojamos en una cabaña por 50 Ringits.
Cameron Highlands:
Desde Kuala Lumpur nos tomamos un bus en la terminal de Bukit Jalil, hasta Cameros Highland demora 4 horas y cuesta 23 Ringits. Nos alojamos en Daniel´s Lodge, un poco alejado pero lindo. Habitacion privada con baño compartido 30 Ringits.
Hay varios sembradíos de té, nosotros fuimos a Cameron Bharat Tea State, la entrada es gratis y el lugar esta pintoresco.
La verdad que en términos generales Cameron Highlands no es un lugar imperdible, si no tenés mucho tiempo en tu viaje, lo podes obviar.
Camino a Tailandia:
Para ir a Tailandia, fuimos de Cameron Highlands a Ipoh en bus (10 Ringits) y de allí tomamos el tren (34 Ringits) que cruza hasta Hat Yai en Tailandia. Tengan en cuenta que aunque el tren viaja de noche, no se pagan las luces y hace un frio de morirse! Así que a llevarse un tapa ojos y abrigo!
Los Garmendia en Twitter!
Tarde pero seguro, Los Garmendia llegamos a Twitter! ahora van a poder seguir en tiempo real nuestras andanzas.
Hace click en el link que esta a la derecha! —>
Electricidad Asiática
Un tema de importancia al viajar es la electricidad del destino, el voltaje, los enchufes, etc. No es ningún chiste quedarnos sin baterías y darnos cuenta que no tenemos adaptador para enchufar, o que el voltaje es tan bajo que no tenemos tiempo para cargar las baterías!
La lógica indicaría que en un hotel nos facilitaran adaptadores, pero la lógica occidental no aplica en Asia, por lo tanto, recomiendo comprar el adaptador correspondiente en cada país y listo, a veces puede llegar a tomar 30 minutos que entiendan que necesitas un adaptador prestado y que se los vas a devolver.
En esta tabla están todos los enchufes posibles para cada país y sus voltajes:
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Tipo de Enchufe |
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A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
M |
220V |
230V |
240V |
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| Laos |
X |
X |
X |
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X |
X |
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X |
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| Camboya |
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X |
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| Vietnam |
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| Malasia |
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| Tailandia |
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X |
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| Myanmar |
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X |
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X |
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| India |
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X |
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X |
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| Nepal |
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X |
X |
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X |
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X |
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Nosotros nos arreglamos solo con los tres adaptadores que se ven en la foto, según la tabla sería posible usar solo dos, el C y el G para todos estos países, pero nosotros usamos estos que fueron los que conseguimos, en Tailandia nos vendieron el A, que es el mas usado.
Por el tema del voltaje no tuvimos problemas, en Malasia e India que el voltaje es un poco mayor al de nuestros artefactos no tuvimos problemas. Respecto a los cortes de electricidad, tampoco los sentimos mucho, solo en Nepal se corta todos los días por varias horas, así que hay que aprovechar a realizar las cargas cuando hay electricidad. Sobre Singapore se los debo, porque estuvimos muy poco y no recordamos como eran los enchufes, pero seguramente alguno de estos tres servía.
Viajar a países con gobiernos de facto
El año pasado viajamos a Myanmar y noté algo extraño al contarles a otros viajeros que visitamos este país. Nos dijeron que no irían a ese país porque es una dictadura y no quieren alimentar al gobierno. Esta explicación es la misma en cada viajero, a que se debe esto? a la bendita Biblia del viajero, la Lonely Planet, que en su versión para este país advierte sobre el gobierno y recomienda no viajar, y en caso de hacerlo, alojarse en hoteles y comer en restaurantes de la gente y no del gobierno. Hasta aquí estamos bien, la gente repite lo que dice la Biblia (como siempre), pero, esta explicación es solo válida si la aplicamos a todos los países que están bajo regimenes dictatoriales o no completamente democráticos. Me ha pasado de tener esta conversación con un turista en Vietnam! Vietnam no es un país democrático! Tiene un solo partido, que siempre gana las elecciones y la prensa esta controlada.
Ahora, está la República de la Unión de Myanmar, que a muchos les gusta llamar Burma o Birmania en español, porque supuestamente el nombre Myanmar lo impuso el gobierno de facto, que en parte es verdad, pero! (siempre hay un pero), resulta que este nombre es tan legítimo como el otro, ya que el término ¨Burma¨ deriva de la palabra ¨Bamar¨ que es el termino coloquial de Myanmar (o Mranma en Birmano antiguo). Ambos términos se refieren a la mayoría birmana que habita el lugar. Dependiendo del lenguaje que se use (antiguo o moderno) la pronunciación varía entre Bama y Myanmah. Los ingleses, al colonizar, encontraron mucho más fácil de pronunciar la palabra Burma y así lo llamaron. Por lo tanto ambos nombres fueron impuestos por gobiernos no elegidos por el pueblo.
Mujer trabajando en el Lago Inle, Myanmar
La cuestión es: porque no viajar a un país con gobierno de facto? Porque lo dice la Lonely Planet? Por favor que alguien me confirme si esta guía también desaconseja viajar a los más de 30 países con gobierno de facto simplemente porque no esta de acuerdo con su gobierno.
Hay países mucho más visitados que Myanmar, que reciben turistas sin culpas. O acaso a alguien que haya visitado Egipto, Fiji, Cuba o China lo cuestionaron por visitar países con gobiernos autócratas? Por supuesto que no! Hasta lo felicitan por su paseo!
No veo mal si alguien prefiere abstenerse de visitar países con gobiernos de dudosa democracia, siempre y cuando se informe y lo aplique sin excepciones, con coherencia.
Info para viajeros, Camboya
Fecha de viaje: Septiembre 2010
Tipo de cambio: USD 1 = 4200 Riel
Aunque tienen su moneda propia, los precios estan en dolares, los cajeros dan solo dolares, y, en los negocios, el vuelto te lo dan en Riel. Para tomar tuk tuks hay que negociar muy bien, ya que el sobreprecio es mas del 300 %, y nunca tomarlo en lugares turisticos, hay que alejarse unas cuadras para que bajen el precio.
Phnon Penh: No es un lugar muy lindo, pero vale la pena ir al museo de Pol Pot y enterarse de lo que sufrio este pais. Aquí nos alojamos en Simon´s Guest House II, por USD 8 la noche, una habitacion en buen estado sobre la calle 10 por la zona Sras Chok, a una cuadra de la mezquita. Internet es caro, pero sobre la calle Preah Monivong hay una univerdad, allí hay un ciber con aire acondicionado con muchas computadoras y barato.
Siem Reap: Obviamente que hay que visitar esta ciudad, desde donde se va a los Templos de Angkor Wat. Nos alojamos en Shadows of Angkor sobre Por Kambor Avenue, a una cuadra del mercado viejo y de la zona de los bares y restaurantes, por USD 10 la noche, habitacion comoda, Wi-Fi en las aeras comunes y un lindo balcon desde el donde se ve la calle y el rio. Tienen alquiler de bicicletas por USd 2 el dia, conviene porque se las puede entregar de noche, en otros lugares piden que las devuelvas mas temprano. Para comer es un poco caro, pero hay dos lugares que estan en la misma manzana del mercado, como en la parte de atras, que sirven buena comida a precios accesibles.
Para ir a los templos hay un pase de 1 dia (USD20), por 3 dias (USD 40) y el pase de una semana (USD 60), los pases son por dias consecutivos. Angkor Wat esta abierto de 5 am a 6 pm, Banteay Srey cierra a las 5 pm y Kbal Spean cierra a las 3pm.
Para ir a Bangkok compramos un ticket con el cual, supuestamente, no teniamos que cambiar de bus, pero no fue asi, despues de cruzar la frontera nos llevaron a una agencia de viajes con restaurante donde esperamos por nuestro otro transporte. El ticket cuesta USD 7, asi que no nos quejamos. Lo compramos en la agencia Neak Krorhorm express, sobre la calle 357, frente al mercado viejo.
Info para viajeros, India (parte II)
Fecha de viaje: Octubre 2010
Tipo de cambio: 1 USD = 44 Rupias
En nuestra segunda visita a India, llegamos desde Kuala Lumpur al aeropuerto de Hyderabat (ver el mapa para ubicarse). Elegimos este destino porque queriamos visitar las cuevas de Ellora y Ajanta.
Hyderabat: Hay cajeros automaticos antes de salir de aduana y otros en la parte publica del aeropuerto, chequear primero los que estan adentro, cuando nosotros fuimos los de afuera no funcionaban, asi que nos quedamos sin sacar dinero. Para salir del aeropuerto solo hay taxis prepagos, hasta la estacion de bus cuesta 500 Rupias. Para ir a Aurangabad no hay un bus directo, asi que tomamos uno hasta Pune por 500 Rupias (cada uno) y de alli tuvimos que cambiar de estacion de bus y tomar un colectivo hasta Aurangabad, 235 Rupias.
Aurangabad: Esta es la base para ir a ver las cuevas de Ajanta y Ellora. No es una ciudad con una zona turistica, por lo cual nos alojamos a la vuelta de la estacion de bus donde hay varios hoteles. Todos los hoteles son desastrosos, nosotros nos quedamos en el hotel ¨de lujo¨ Shangrila (ver video) a 350 Rupias, despues de regatear bastante, ya que lo quieren cobrar 500 Rupias. Para ir a las cuevas se toma el colectivo en la msima estacion a la cual llegaron, para ir a Ajanta recomiendo ir temprano a la mañana, ya que el viaje toma 3 horas y media, el pasaje cuesta 111 Rupias y la entrada a las cuevas 250 Rupias. Para ir a Ellora el bus se toma en la misma terminal, cuesta 22 Rupias y tarda media hora, la entrada a las cuevas cuesta 250 Rupias. Para nuestro proximo destino (Udaipur) compramos el ticket en una agencia de viajes que esta en frente de la estacion, ellos te llevan hasta la otra agencia de donde sale el bus a Ahmedabad, cuesta 600 Rupias, desde esta ciudad hay que tomar otro bus a Udaipur, que cuesta 180 Rupias.
Udaipur: El colectivo para en una estacion de servicio en la ruta, hay que tomarse un tuk tuk al centro del pueblo, cuesta 40 Rupias. Nos alojamos en el hotel The Sajjan Villa que esta centrico y cuesta 400 Rupias, al baño le faltaba el lavatorio, pero todo no se puede en la India. La entrada al Museo del Palacio cuesta 60 Rupias y el permiso para la camara de fotos 200 Rupias.
Jaisalmer: Nos alojamos dentro del fuerte, aunque las nuevas versiones de Lonely Planet recomiendan lo contrario (el fuerte se esta debilitando y hacen campaña para que no le agreguemos peso). Es mucho mas pintoresco y seguro dentro del fuerte y si el gobierno no prohibe los hospedajes dentro del fuerte, yo mas no puedo hacer. Nos alojamso en el hotel Ganesh que pertenece a una familia que tambien tiene una agencia de viajes. El hotel es simple y comodo y cuesta 250 Rupias la noche, el dueño dice que no hay agua caliente, pero al abrir la canilla, hay agua caliente!! La excurison al desierto la hicimos con la misma empresa, el servicio es apenas mejor que en todos lados, no tan malo. La excurison de medio dia al desierto con media hora de paseo en camello y cena incluida cuesta 700 Rupias. La entrada al palacio cuesta 250 Rupias e incluye el permiso de la camara de fotos y el audio tour en español. Por las calles internas del fuesrte, de camino al hotel hay un restaurante italiano que esta medio escondido, la chica hace muy ricos panqueques! La estacion de bus de Jaisalmer esta a la derecha slaiendo del fuerte, no es mucho pero se puede tomar un tuk tuk, uan vez ahi hay que buscar el bus que uno quiera. Nosotros tomamos uno a Jodhpur que cuesta 160 Rupias.
Jodhpur: El tuk tuk de la estacion de bus hasta la torre del reloj cuesta 30 Rupias. Nos alojamos en un hotel que esta bien arriba, de camino al fuerte, vale la pena la subida y cuesta 250 Rupias la noche. La entrada al fuerte cuesta 300 rupias con el audio tour en español y permiso para la camara de fotos. Un tuk tuk de la torre del reloj al mausoleo 30 Rupias y la entrada cuesta 30 Rupias y 25 el permiso de la camara de fotos. De la estacion de bus tomamos un colectivo a Ajmer por 124 Rupias, de alli tomamos un bus local hhasta Pushkar a 9 Rupias.
Pushkar: El bus para en la entrada del pueblo, de ahi hay que seguir caminando, son solo unas pocas cuadras, no vale la pena un tuk tuk. Nos alojamos en un hotel de la calle principal por 200 Rupias la noche. Para continuar viaje hay que regresar a Ajmer, tomamos el bus en el mismo lugar donde nos dejo al llegar por 9 Rupias tambien.
Jaipur: No recomiendo visitar este lugar, no es pintoresco y los museos no son gran cosa. Desde Ajmer tomamos un bus a Jaipur por 88 Rupias. Alli nos alojamos en el hotel Jaipur Inn, por 500 Rupias la noche, con sabanas y toallas! esta alejado y no hay restaurantes cerca. En Jaipur no hay una zona de hoteles, estan todos dispersos. El tuk tuk del hotel al palacio cuesta 40 Rupias. La entrada al palacio 300 Rupias e incluye audio tour y permiso de camara de fotos. Al palacio de los vientos no entramos ya que nos dijeron que no hay nada dentro, y la verdad es q de afuera tampoco hay mucho. EL bus a agra cuesta 175 Rupias.
Agra: Nos alojamos en los alrededores del Taj Mahal, los hoteles en esta ciudad son pesimos y caros, nosotros paramos en Shanti Lodge por 400 Rupias la noche. La entrada al Taj mahal cuesta 750 Rupias y es valida solo por un dia, permiten sacar fotos, no filmar. El fuerte de Agra cuesta 300 Rupias y un tuk tuk hasta alli desde el Taj mahal cuesta 60 Rupias. Para ver el Taj Mahal desde atras del rio, un rickshaw con 1 hora de espera cuesta 100 Rupias y la entrada al parque cuesta 100 Rupias. El bus a Delhi sale por la mañana y cuesta 225 Rupias.
Delhi: Un tuk tuk desde la estacion de bus hasta el aeropuerto cuesta 300 Rupias. OjO con llegar muy temprano al aeropuerto (cualquier aeropuerto de India) ya que no te dejan entrar con mucha anticipacion, nosotros intentamos entrar 8 horas antes del vuelo y no nos dejaban, a hacer tiempo a otro lado… y te piden el ticket (si es electronico impriman una copia, sino no pasaran)
El viaje terminó.
El viaje terminó, volvimos a Argentina hace una semana. Perdón por la demora para este último post, pero como se imaginarán, el regreso fue duro, 42 horas de viaje desde Agra hasta Buenos Aires, el cambio de horario, las visitas a familiares y amigos, y el cambio de comida, llevan un tiempo adaptarse. Finalmente aquí estoy para agradecerles a todos los que nos leyeron durante estos seis meses, fue el único contacto que tuvimos con algo conocido y familiar durante este tiempo, cada vez que abríamos el blog mirábamos cuantas visitas teníamos y los comentarios! nos llamaba la atención que llegamos a tener 82 visitas diarias, wow! cuanta gente nos lee! bueno, muchos eran los alumnos de mi mamá, que sin conocernos siquiera nos seguían también. Debo que admitir que algunos me sorprendieron, no pensé que nos leerían. Gracias a todos, ustedes también fueron parte del viaje, eran nuestro tema de conversación para volver aunque sea por un ratito a estos pagos y charlar de amigos y familia.
PS: Ya en Argentina, finalmente, logré terminar de subir los videos del viaje a Youtube, así que tómense un ratito y chusmeen. Habrá algunos posts mas con información para viajeros, pero eso dentro de unas semanas.
Agra, última parada!
Finalmente llegamos al final del viaje. Estamos cansados pero contentos, contentos por todo lo que aprendimos, los lugares que conocimos, las experiencias que ya empiezan a ser anécdotas de las cuales nos reímos y porque finalmente estamos mas cerca de irnos de India! que, como ya se habrán dado cuenta, no fue el destino que mas nos gustó.
El viaje de Jaipur a Agra fue raro, partimos a las 10 am, el viaje tenía un tiempo estimado de 5 horas, deberíamos llegar alrededor de las 3 pm. Siendo las 3 pm exactamente, luego de pasar un peaje el bus para, el tráfico estaba atascado, y de la mano contraria no había autos. Algunos buses de nuestra mano empezaron a cruzar al otro lado del boulevard (una costumbre muy india), esto siempre pasa cuando hay un paso nivel, mientras esperan el tren los autos copan toda la calle, de ambos lados del tren, entonces cuando el tren pasa ellos están quince minutos acomodándose porque no pueden avanzar. Por lo tanto pensamos que estábamos esperando al tren, casualmente vimos varios trenes pasar por el costado de la ruta. Después de una hora de espera, dedujimos que no era el tren lo que esperábamos. Sólo teníamos el desayuno de las 8 am en el estómago y una tortita en la mochila, la cuál a esa altura ya estaba por la mitad. Seguimos esperando, la gente seguía sentada, algunos bajaban y volvían a subir otros pocos volvieron a buscar sus bolsos y se subían a unas camionetitas que tomaban un camino a la derecha. Alrededor de las 5 pm, Seba bajo a preguntar y una chica le dijo algo de unas elecciones y un corte de ruta. Será para que nos vayamos acostumbrando a Argentina? los habrá mandado Cristina? Seguimos esperando, viendo a la gente pasar, el muchacho que puso su camionetita en medio de la calle para vender galletitas, los hombres que se acercaban a la ventana para vernos. Finalmente le pregunté a un muchacho que pasaba y su mujer me explicó que había unas personas en contra del gobierno que estaban haciendo el corte de ruta, que no sabían cuando iba a terminar. Cerca de las 6 pm, cuando ya era casi de noche, vemos un grupo de hombres que venían corriendo, por la mano de enfrente, desde el corte en nuestra dirección, nos alarmamos. Dejaron de correr para caminar a la altura de nuestro colectivo. Los buses que habían cruzado del otro lado del boulevard, no pudieron avanzar, obviamente y empezaron a retroceder, el segundo bus regresaba sin pasajeros con el parabrisas estallado y algunas ventanas apedreadas. Aquí notamos que la situación era un poco mas seria. Cerramos la ventana. Otro grupo de hombres viene corriendo y la gente del colectivo empieza a pararse e intercambian datos completamente inentendibles para nosotros, hablan en Hindi. Sentimos como golpean nuestro colectivo y gritaban, nos tiramos al piso. Nunca hice tanta fuerza para pegarme al piso y cubrir mi cabeza, pero a la vez querer ver que pasa y chequear que Seba estuviera cubierto también. Pasaron, nos quedamos agachados hasta que un muchacho nos dijo que podíamos pararnos. La sensación de inseguridad permanece, ya habían pasado, pero… podían volver, a fin de cuentas el corte estaba para el otro lado. Seguimos esperando, atentos, hasta las 7.30 pm, que finalmente levantaron el corte y pudimos avanzar, despacio en medio de los gendarmes y la policía. Llegamos a Agra alrededor de las 9 pm, y buscamos hotel, que resulto ser malo y caro, como en los viejos tiempos, pero la terraza tenia una vista muy buena del Taj Mahal. Al día siguiente, después de almorzar, fuimos a ver el mausoleo. El Emperador Shah Jahan mandó a construir este mausoleo para su segunda mujer Mumtaz Mahal, quien murió en 1631 dando a luz a su décimocuarto hijo. Tardaron 22 años en construirlo, 20000 personas de India y Asia Central trabajaron en la construcción, se trajeron expertos de Europa para el tallado del mármol y trabajos de incrustaciones de piedras semipreciosas. Los gastos de construcción se estiman en USD 70 millones actuales.
Entramos por la puerta sur, que está justo en frente, así que al pasar la entrada se tiene la clásica vista del edificio.
El mausoleo está erigido sobre una plataforma de mármol de unos 6 metros de altura, lo cual permite que detrás de él sólo se vea el cielo. Tiene cuatro minaretes a modo decorativo, que cumplen su función estupendamente. Al acercarnos se ven los trabajos de incrustaciones de piedras semipreciosas, el tallado del mármol hasta en los techos y las escrituras del Corán enmarcando las puertas.
Los jardines y el edificio son tan hermosos como lo esperábamos. Es realmente impresionante el trabajo que tiene y la belleza de todo el complejo, que cuenta con una mezquita a la izquierda del mausoleo y un edificio idéntico en el costado derecho, para crear simetría. A la plataforma que sostiene el Taj Mahal hay que entrar descalzos o con unas botitas de quirófano (que luego se rompen y terminas pisando con los zapatos). El edificio por dentro realmente no dice nada, es oscuro, con olor a caca de murciélago y tiene dos tumbas ficticias rodeadas de una pantalla de mármol tallada que no las deja ver bien. Las tumbas verdaderas están bajo la cámara principal bajo llave y no se pueden visitar.
Lo que más me impresiona de esto, además de la belleza y el estado impecable que mantiene, es pensar en la realización, era mediados del 1600, al ver como vive la gente hoy acá, apenas me puedo imaginar como vivían hace 400 años, hoy todavía no tienen baños, cloacas y las casas son precarias. Como se les pudo haber ocurrido esto? no es difícil que a Cesar Pelli se le hayan ocurrido las Torres Gemelas de Kuala Lumpur, el vivía en el siglo XX y venía de un país con avances tecnológicos, con esto no desmerezco su trabajo, pero digo que es ¨lógico¨ lo que hizo. Ahora, pensar en el año 1631 en India, la precariedad debería ser algo inimaginable (al menos para mí), la calidad de vida del Emperador probablemente fuera la que tiene hoy en día un pobre, sin baño, sin agua, sin limpieza, y a pesar de eso pudo imaginarse y llevar a cabo algo tan hermoso y complejo como el Taj Mahal, es increíble.
Al día siguiente, nuestro último día de turistas en India, fuimos a ver el fuerte de Agra. Empezó como un edificio militar, luego le fueron agregando edificios, se transformó en palacio y también fue una prisión. El paseo como museo es bastante malo, ya que hay pocas placas explicativas y, a diferencia de otros fuertes, no tienen el servicio de audio guía. Así que paseamos por ahí, descifrando lo que veíamos, que no eran más que patios con paredes talladas y lindas vistas. Al atardecer fuimos a ver el Taj Mahal desde el otro lado del río Yamuna, donde se ve el edificio desde atrás, con su mezquita (ahora) a la derecha y su gemela a la izquierda, acá descubrimos que esta también es una vista clásica del Taj Mahal, aunque con un toque de realidad.
Pushkar y Jaipur
Pushkar es un pueblito pequeño que rodea un lago sagrado, que supuestamente apareció cuando uno de sus dioses tiro una flor de loto en el lugar. Un par de turistas nos dijeron que estaba lindo y era tranquilo. La verdad que no nos gusto mucho. El lago es chiquito, sucio y rodeado de ghats (escaleras) o sea, cero naturaleza. Hay una calle principal angosta que es un caos por las motos, autos, carros, vacas y gente, y por supuesto un quilombo de bocinas. Después me di cuenta que estos turistas hacían la ruta al revés y venían de Jaipur que es muchísimo peor, de ahí que esto les pareciera tranquilo. Por suerte el hotel estaba lindo y económico.
Jaipur es la llamada ciudad rosa, es la capital del estado de Rajasthan. Un caos de aquellos. Visitamos el Palacio de la ciudad y el Palacio de los vientos que están lindos y paseamos por la zona. A pesar de recibir muchos turistas, no hay restaurants. Es más turismo masivo en excursión organizada y la gente come en su hotel. Nuestro hotel estaba muy lindo, aunque no había nada cerca, restaurants, kioskos, nada de nada. Por lo que había que comer ahí, y por supuesto era caro, pésimo y ni siquiera tenía un mozo. Había que acercarse a pedir, pagar ahí y después venia uno de la cocina con una bandeja y te tiraba los platos en la mesa con la bandeja y todo, y se iba. A la tarde un viejo indio se me puso a charlar en un pasillo y resulto que era el dueño del hotel, me pregunto en que trabajaba y al decirle en una agencia de viajes, se puso como loco y quería que nos juntáramos a charlar. Mientras cenábamos se acerco a hablar. Lo primero que le explique es que no vendía India. Después me pregunto que pensaba que se podía mejorar en el hotel. Tenia una lista larga, primero empecé por lo bueno y después le comente que seria bueno que tuvieran un recepcionista. Había una persona pero que ni siquiera sabia el costo de las habitaciones, tuvo que llamar al manager y nos pasaba el fono para hablar con el manager. Para pagar con tarjeta al otro día, lo mismo, tuvimos que esperar al manager (que era el hijo del dueño y ahora se encargaba del hotel) para que lo hiciera. O sea el recepcionista no servia para nada (encima en momentos eran dos). El viejo agarro se levanto y fue a cagar a pedos a su hijo y a los recepcionistas o sea completamente fuera de lugar. Al rato volvió y decidimos no decirle mas nada. Todavía estaba esperando mi cena y no quería que fuera a putear a los del restaurant. Tampoco le dijimos que doblar las toallas limpias en el piso de la recepción a la vista de todos los turistas era desagradable y sucio. Cuando vio que no podía hacer negocios y se iba, Flor empezó a preguntarle por cosas de la India, como el tema de jubilación (no existe ni existirá), que opinaba de la matanza de los fetos y bebés femeninos y de los matrimonios arreglados, etc. De esto último estaba de acuerdo, el tuvo un matrimonio arreglado y sus dos hijos estaban casados con mujeres elegidas por él, bizarrísimo escucharlo hablar.
Jodhpur, la ciudad azul
Para qué les voy a contar del viaje, esta altura ya se lo imaginan. Llegamos a Jodhpur alrededor de las 4 de la tarde y nos tomamos un tuk tuk a la torre del reloj, que es el centro turístico de la ciudad, a pesar que el centro de información al turista está ubicado un par de kilómetros mas allá, cosas Indias. Empezamos a caminar y no veíamos ningún cartel de hospedaje así que le pregunté a dos turistas, las chicas muy amables me dijeron que estaban yendo hacia allí, que las acompañáramos. Resultaron ser dos argentinas, así que inmediatamente empezamos a hablar en español, cosa que disgustó mucho al dueño de un hotel por el que pasamos, ya que no entendía lo que hablábamos y decía que las chicas le robaron los clientes, preguntaba ¨que les dicen?, por que se los llevan?¨, jaja, es muy divertido, encontré otra cosa que les molesta! la venganza será terrible! voy a dedicar un rato cada día a ayudar turistas y molestar a los locales!
El hospedaje al que llegamos resulto estar un poco alto pero la vista valía la pena y también el precio 250 Rupias (USD 5,50).
Nos quedamos allí intercambiando historias de India, una de las chicas esta acá hace 10 meses (pobre chica!), esta haciendo un postgrado en yoga y a ella también la ponen como loca los Indios! esta bueno corroborar que no somos los únicos, ella repitió una frase que ya le escuchamos a otros turistas: o te quieren cagar o te quieren coger, solo para eso se te va a acercar un Indio. Es triste pero parece ser la realidad, como nosotros estamos juntos solo se nos acercan para cagarnos, aunque hay varios muchachos que lo miran con ganas a Seba.
El atractivo de Jodhpur es el fuerte, construido hace 500 años, resistió todos los ataques y nunca pudo ser tomado por el enemigo. Es un edificio imponente y hermoso con unas vistas de la ciudad increíbles.
Atrás del fuerte, a unas cuadras nomás, está el crematorio y mausoleo real, un edificio de mármol muy bonito con jardines prolijos y una vista que abarca la ciudad y el fuerte. Hacia el oeste en el horizonte se recorta la figura de un palacio que parece de cuentos, es el palacio real, donde vive el Raja. Actualmente los títulos reales ya no existen políticamente pero esta gente que dice ser descendiente de Shiva, continúan viviendo como reyes. En este palacio vive el Raja y su familia, pero también funciona un hotel y un museo (de algo tiene vivir esta gente, ya que no cuentan con fondos del Estado).
PS: chequeen en youtube que tenemos muchos videos y los vamos subiendo a medida que internet nos lo permite.
Jaisalmer, la ciudad dorada
Después de una noche en bus, comprado expresamente como directo, cosa que por supuesto no fue. No hay forma de que no te caguen con algo, hasta comprando un simple ticket de bus te empernan. Encima te tiran a las 5 am en una calle y te dicen que camines 40 metros hasta otro bus donde no se ve a nadie y ellos se van. Por supuesto que hice que nos acompañaran hasta el bondi indicado, a las puteadas ya que ninguno quería caminar y rechequear que fuera el correcto. Pero bueno, quiero creer que los garcas en algún momento la pagan…
La ciudad de Jaisalmer es pequeña y se encuentra en una zona desértica, cerca de la frontera con Pakistán. En su época fue un importante lugar de transito de las caravanas de camellos que comerciaban entre India y Asia central. Con la importancia del puerto de Mumbai y la partición que creó Pakistán en 1947, más la falta de agua (solo 150 mm de lluvia en los años buenos) llevaron al decaimiento del lugar. Aunque se convirtió en un punto estratégico durante las guerras Indo-Pakistaní de 1965 y 1971. Actualmente vive de la base militar y del turismo.
El Fuerte cuenta con 99 bastiones y esta muy bueno, todavía esta habitado, hay negocios y guesthouse, nosotros nos alojamos ahí. Hay varios restaurantes con azoteas con vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y el desierto.
También hicimos una excursión a una zona de dunas de arenas en el desierto para ver el atardecer, andar en camello y cenar por la noche. Estaba la opción de dormir en el desierto pero con la poca confianza que les tenemos y lo desastroso y poco serias que son las agencias de turismo acá, preferimos algo solo de medio día. Si bien la gente era copada, la organización no existía. Después de andar en camello y cenar con la mano (como comen ellos) arroz con una especie de guisito de papas (y un poco de arena) volvimos en jeep zamarreándonos como locos de un lado a otro.
En la puerta del fuerte esa mañana nos encontramos con unos turistas recién llegados que nos consultaron por alojamiento, había un indio que les estaba ofreciendo un guest house demasiado barato y les quemaba la cabeza. Les dijimos donde estábamos y le comentamos que los que te ofrecen muy barato es porque te ultra rompen para que le compres los safaris en camellos y si compras en otro lugar te echan del hotel. Su ganancia esta en la excursión. Por supuesto hubo que decírselos en ingles enfrente del tipo que no se quería ir ni correr, para poder hablar tranquilos. Por supuesto que no le gusto para nada que le escupiéramos el asado y el hijo de p… salto diciendo que los turistas también recibían comisión que por eso les decíamos nuestro hotel. Lo primero que me salio fue largar la carcajada y a los chicos también, Flor se calentó más y les dijo: yo no soy como vos. Encima de garcas son caraduras.
Udaipur, primer lugar turístico en India
El viaje de Aurangabad a Ahmedabad y de allí a Udaipur, fue bastante desastroso, aunque nada fuera de lo común en India. El colectivo tenía asientos de un lado y arriba y al otro costado tenía los catres de clase Sleeper. Nosotros elegimos viajar sentados, ya que los catres son talle S y nosotros somos L. La gente en patas por todos lados, subiéndose a los catres, haciendo la clásica ¨danza del asiento¨: un ritual tradicional Indio en el cual se pasan 20 minutos gritando y cambiando gente de lugar cuando la cantidad de asientos en el colectivo es suficiente para todos, yo los miro cada vez que lo hacen (cada vez que sube gente al colectivo) y realmente no lo entiendo. Después de 15 horas de viaje llegamos a Ahmedabad donde tomamos rápidamente otro bondi que nos trajo a Udaipur. Este último bondi era del mismo tipo que el anterior, pero mas roto todavía, por lo cual nos pasamos la primera hora del recorrido parando cada dos cuadras a ver si el colectivo funcionaba bien. El viaje duró otras 7 horas, soportando algún fanático que no deja de mirar fijo, o el que pone música a todo lo que da con el celular (este es un mal del mundo moderno, pasa en todos lados) y yo pidiendo que por favor no me escupan!!, a esta gente hay que explicarles que los que están en el piso de arriba o los que están adelante, cuando escupen me cae a mi!!! se cagan de risa y lo siguen haciendo, es para matarlos. Finalmente llegamos a Udaipur, el primer lugar turístico que visitamos en India, estuvimos en 12 lugares antes de este y ninguno es así. La parte turística es más pintoresca que los lugares que visitamos. Tiene calles chiquitas, con negocios de souvenirs, a orillas del lago Pichola, que tiene unos palacios construidos en el medio, es muy bonita. Visitamos el Museo del Palacio, donde vivían los Rajah, que serían como reyes de la provincia, que estuvieron hasta los años `70, cuando Indira Ghandi anuló los títulos de nobleza. El palacio es grande y tiene una linda arquitectura, no hay fotos del interior porque somos dos rascas que no quisimos pagar las 200 Rupias (USD 4,5) del permiso de la cámara. El atardecer es muy lindo ya que el sol se esconde detrás del lago.
La ciudad es muy ruidosa, porque esto será mas lindo y turístico pero sigue siendo India. Acá hay muchos restaurantes en las terrazas, la mayoría con muy linda vista, así que fuimos a cenar y almorzar algunas veces. Cenar es lindo, pero almorzar está mejor, porque ves las terrazas! a mi me encanta chusmear en las terrazas, me hizo acordar a un cuento de Mario Benedetti que habla de las terrazas, a mi me encanta, y acá me dediqué a sacar algunas fotos, las chicas en la escuela, la señora colgando ropa, otra señora cocinando.
Encontramos una ¨panadería francesa¨ que hace unas facturas bastante feas, pero es lo que hay, nos sentamos ahí y nos quedamos leyendo el diario una hora cada mañana, es muy divertido molestar al mozo, esta tarde vamos a ir de vuelta! el tipo nos odia (aunque me parece que odia a todo el mundo), cuando nos atiende pone cara de ¨no me rompas las bolas¨, y apenas terminamos de comer nos saca los platos y las tazas (esta es una repugnante costumbre India, la de echar al cliente) y nos trae la cuenta, el bar esta vacío! no se dan cuenta que cuando hay un gringo sentado en un bar, al rato caen mas, los turistas van donde hay otros turistas, es así! Nosotros ni lo miramos y nos quedamos sentados, el camina alrededor nuestro, se para detrás y lee el diario que estoy leyendo o chusmea lo que hacemos en la computadora. Se impacienta mucho y a mi me encanta poder molestarlo! porque acá no hay nada que puedas hacer para molestar a esta gente, y ellos hacen miles de cosas para molestarnos a nosotros (como sacarse los mocos y con la misma mano agarrar el muffin que es para vos), así que yo estoy disfrutando este nuevo descubrimiento, cada vuelta que da el mozo alrededor de la mesa, cada cara de culo que nos pone, cada vez que pasa a ver si le pagamos, cada segundo de molestarlo lo disfruto.
De vuelta a la ruta polvorienta, Hyderabad-Pune-Aurangabad
Salimos de Kuala Lumpur a las 6 am por lo que pasamos la noche en el aeropuerto.
Llegamos a Hyderabad, en el sur de India y fue como un espejismo. El aeropuerto era nuevo y estaba limpio. Hasta había un McDonalds!!! Los aeropuertos de Delhi y Kolkata son un desastre, cosa inentendible. Pero lo bueno dura poco, en una cafetería linda nada tenia precio y nadie hablaba ingles, en Mcdonalds no existía ningún menú símil desayuno (solo chicken burger) y hubo que pelear por nuestro lugar en la fila del taxi. La ciudad un caos de transito y polvo, lo mismo de siempre. En la terminal de bus, grande, calurosa y ruidosa pero por lo menos con techo, tuvimos que esperar unas 10 horas para tomar el bus a Pune y de ahí tratar de conseguir otro a Aurangabad, donde queríamos llegar. No había ningún bus antes. Afuera de la terminal había algunas agencias de viajes (una mesa y dos sillas en la calle) que me ofrecían directo a Aurangabad, solo 11 horas de viaje, cuando solo a Pune eran 12 horas y de ahí eran 7 hs mas. E iban por la misma ruta, o sea otra mentira. Decidimos esperar, languidecer en la terminal soportando a 2 policías idiotas que nos tomaron de punto y no nos dejaban dormir en los asientos cuando los locales lo hacían y hasta vivían ahí. Solo había 2 lugares para comer que vendían lo mismo, solo un par de platos y todos picantes, por lo que nos mantuvimos a galletitas y bananas. A la mañana llegamos a Pune, sin conseguir nada para desayunar, seguimos en otro bus a Aurangabad. Por supuesto que nuestro estado era bastante deplorable y con hambre. Al llegar a las 5 de la tarde buscamos en los hoteles cerca de la terminal, todos eran de lujo según ellos, pero deben tener un concepto errado de la palabra. Muy sucios, con letrina y personal desagradable, después de ver unos 5 elegimos el Luxury Shangrila. Inodoro con forma de letrina y sin cadena pero lo demás zafaba (y no había más alternativas).
Desde acá visitamos las cuevas de Ajanta y Ellora. Ajanta esta a 3 horas de bus, es un complejo de 30 cuevas budistas escavadas en las paredes rocosas de una cañón en forma de de herradura con un río abajo. La verdad es que hay algunos muy impresionantes. Hay que entrar descalzos y están casi oscuros para preservar las pinturas que quedan en las paredes.
Ellora tiene también unas 30 cuevas hechas por budistas, hinduistas y jaimistas. La más espectacular es el Templo Kailash que es la estructura monolítica más grande del mundo. Tardaron 200 años en excavar y esculpir el templo. Removieron 200 mil toneladas de roca. Es una representación del Monte Kailash, morada del Dios Shiva a quien esta dedicado el templo.
El futuro llegó
De Koh Samui tomamos un ferry y luego un colectivo que nos llevó a Hat Yai, cerca de la frontera con Malasia. Pasamos la noche allí y por la mañana, luego de pelear con los taxistas por el precio del traslado hasta la terminal de bondis, tomamos uno a Satun, ciudad desde la cual salen los ferrys a Pulau Langkawi, en Malasia. Llegamos a Langkawi a las 15hs y nos llevo un rato encontrar una cabañita en bastante mal estado, sin agua caliente, sin internet y sin TV, pero con sapitos chiquitiiiitos en el baño, divinos! estábamos muy cansados pero fuimos a dar un vuelta y visitamos la playa, que es amplia, y tiene lindo atardecer. Planeabamos estar alli dos noches, para poder pasar todo un dia en la playa, pero el monson nos alcanzó. Amaneció con una lluvia que por momentos era torrencial y por momentos era una llovizna molesta. Como el lugar es caro, el hospedaje horrible y no podiamos ir a la playa, decidimos irnos. Al medio día tomamos un ferry que nos llevó a Alor Setar, en el continente, se habian dado cuenta que Pulau Langkawi es una isla, no? Pulau significa isla. Allí tomamos un colectivo que nos trajo a Kuala Lumpur, no sin antes pasar por el stress que significa que cuando nos vendieron el ticket nos dijeron que llegabamos a KL a las 22.30hs (horario justo que nos permitia tomarnos el tren hasta el hotel) y empezamos con que el chofer se fue no se a donde y salimos 30 min mas tarde de la terminal, luego paramos para que el señor cene, terminamos llegando a KL a las 23.30hs, esto es algo completamente odioso de Asia, cuando te venden algo te dicen lo que (supuestamente) queres escuchar, ej: vas a llegar a tiempo, entiendo esa logica, pero prefiero escuchar la verdad, asi ya pienso en un plan B, pero esto es algo practicamente imposible aca. Finalmente llegamos a tomar el ultimo tren de la noche hasta el hotel y acá estamos, en Kuala Lumpur esperando a pasado mañana, el día tan poco esperado, el futuro tan temido, el viaje de regreso a India.
Vacaciones de las vacaciones
Perdon por el retraso en volver a escribir… es que nos tomamos unas vacaciones. Fuimos unos dias a Phuket, que no voy a escribir de esto porque ya estuvimos anteriormente, por eso mismo fueron vacaciones, porque ya sabiamos a que playa queríamos ir, que colectivo tomarnos, donde almorzar, donde cenar y donde alojarnos, eso son vacaciones! Pero como todavía nos quedaban 15 días hasta nuestro temido viaje de regreso a India, decidimos conocer otras playas, asi que vinimos a Kho Samui, que está del otro lado de Thailandia, en el golfo de Thailandia (alguien mira los mapas que tanto trabajo me cuestan?). Esta isla es muy popular entre Thailandeses y turistas, con decir que hay 20 vuelos diarios desde Bangkok. Afortunadamente, ahora estamos en temporada baja asi que no hay tanta gente y conseguimos alojamiento barato y con internet! cosa que los mas caros no ofrecian (hay que caminar como decía Lita Delazari). Cuestión que pasamos aquí los ultimos cuatro dias haciendo nada, la nada misma, nadamos en el mar cálido, contemplamos la arena blanca y el mar azul (parezco Marta Sanchez), hasta que hoy, el último día las jellyfish se apoderaron del agua y apenas metí mis piernas hasta la rodilla vi la primera, una indefensa y pequeña jellyfish transparente, con ayuda de una sandalia la saqué para luego darme cuenta que había miles! por lo tanto nuestra zambullida quedo suspendida hasta nuevo destino. Lo mejor de todo fue que no solo había jellyfish transparentes y pequeñitas, vimos una azul grande como un melón, igualita a la que vimos unas semanas atras en el canal National Geographics! eso estuvo bueno. Por la noche salimos a pasear y encontramos lo que se encuentra en todos lados en Thailandia, los Go Go Bars, son bares que puede ir cualquiera a tomar una cerveza y a jugar al pool, se ve desde afuera todo el interior, ya que son abiertos, lo particular de estos bares es que todos tienen chicas que estan ahi todo el tiempo al levante de un gringo. Estas chicas son acompañantes que por un módico sueldo mas el pago de todos sus gastos, estan con el hombre en cuestión el tiempo que dure ¨la relación¨, aparentemente ellas no se consideran prostitutas y aquí nadie las llama asi, excepto nosotros por supuesto. En las librerías encontramos libros sobre esto que, obviamente hojeé, y lo informan como todo un mercado, cuanto sale cada chica, cuanto mas linda mas cara, que cosas corresponde pagarles (esto incluye seguro medico, celular, comidas, ropa, etc) y hasta como cortar la relación sin que ella se enoje! estas muchachas si que son piolas! lo mas desagradable de todo esto es ver por todos lados los viejos (mayores de 70) y algunos mas jóvenes pero no menos decrépitos, con chicas de 20 o 30. Hay pibes jóvenes que deben creer que es ¨cool¨ y tambien tienen su chica de alquiler, pero los hombres mayores son los que pasan y miran alrededor orgullosos como su si hubieran comprano una Ferrari. A mi me parece triste que alguien tenga tiempo y dinero para venir hasta aca solo.
Finalmente los travestis son la frutilla del postre en Thailandia, el tercer sexo esta socialmente aceptado, lo cual me parece algo maravilloso, de lo cual tendriamos que aprender. Hay muchos travestis y se ven por todos lados, porque? porque pueden trabajar en cualquier lado! no se tienen que dedicar a la prostitución, vas al super y la cajera es travesti, en al farmacia, en el banco y en la empresa de bus, es facil ver a un travesti trabajando en cualqueir lugar. Tambien hay algunos que les gustan las plumas y se los ve en la calle, yo pare para sacarles una foto y mientras negociabamos, Seba esperaba en la esquina. Estuve 2 minutos hablando con las chicas y les saque una sola foto (gratis). Durante ese tiempo a Seba le ofrecieron si queria una chica, un chico, mariguana, lo que quieras!
PS: hay fotos nuevas y video!!
Info para viajeros, Nepal
Fecha de viaje: Junio 2010
Tipo de cambio: USD 1 = 72 Rupias
La visa por menos de un mes, cuesta Usd 25 y se saca en la frontera.
Para hacer ell cruce desde Gorakhpur, India a Pokhara, a Nepal hay que tomar un bus hasta la frontera, cruzar y tomar otro en Siddharthnagar ya en Nepal. El pueblo es chiquito y feo como todo pueblo fronterizo. Recomiendo Badal Tours and travel en Hotel Aakash para comprar el ticket a Pokhara (400 rupias por pax). El viaje es en un bus destartaladdo y pequeño. Hace mucho calor y despues frio en la montaña.
En caso de no tener un presupuesto muy escueto, recomiendo con vehemencia absoluta ir y volver en avion. El viaje en bus es un suplicio. No se lo recomiendo ni a un enemigo.
Pokhara:
Nos alojamos en Dharma Inn, muy bueno y bien ubicado. 700 rupias por noche.
Hay muchos restaurants lindos , chequear en el menu si los precios incluyen , el 13 % de impuesto y el 10 % que cobran por service charge. Ya que si te parece un poco caro pero comes igual y le luego te agregan un 23% la diferencia es grande.
Aclarar tambien en el hotel que el precio sea final ya que tambien intentan sumarte un 10% de service charge , todavia no entiendo por que, ya que el cuarto no te lo limpian.
Para ir a internet salir de la zona del lago, ir para donde esta la terminal de bus. En el centro cuesta 100 rupias la hora y en el otro lado 30 rupias la hora.
Alquiler de bici por dia 125 rupias.
Conviene comprar libros usados aca, en Kathmandu es más caro.
Kathmandu:
Nos alojamos en Khangsar Guesthouse, 500 rupias x noche , muy malo. Despues estuvimos en Florid Nepal, muy bueno y bien ubicado y con un buen restaurant en el jardin trasero.500 r x noche.
Visitamos en Patan, la Durbar Square ( 200 rupias por persona), el taxi solo ida hasta alli costo 225 rupias.
De Kathmandu a la frontera Birganj en Nepal y Raxaul del lado indio, compramos el ticket de bus en la agencia Kailash, 700 rupias. La chica muy atenta, pero el bus paro en cualquier, no donde nos dijo y nadie te ayuda. No hay terminal de bus, es en una avenida. El viaje fue una tortura solo apto para los soldados gurkas. La frontera hay que cruzarla en una carreta tirada por caballos, ya que caminando es muy lejos y este es el unico medio de transporte. Te espera en migraciones de ambos paises y te deja en la estacion de bus ( 320 rupias por dos personas).
En migraciones de salida de Nepal te quieren estafar con un pago de 150 rupias para que te sellen el pasaporte. Ponerse firme y no pagar.
Los templos de Angkor Wat
Atractivo principal de Camboya y punto fundamental de la ruta viajera por el sudeste asiático, millones de personas la visitan al año. En Agosto de este año fueron 700 mil personas. Hay muchísimos templos y un par son realmente impresionantes.
El primer día alquilamos bicis y realizamos el circuito chico de 20 Km. aprox. Sacamos un pase por 3 días (Usd 40 por persona) que es lo necesario para visitar las ruinas tranquilo. El pase era con foto, yo aparezco con los pelos parados por recién levantarme mas el trayecto en bicicleta, estaba irreconocible.
Los dos días siguientes fuimos en tuk tuk, mucho más fresco y cómodo, además de que nos quedaban los templos más alejados.
Los templos de Angkor eran la capital del imperio Jemer que iba de Myanmar a Vietnam. Fueron construidos entre el siglo IX y XIII. En la ciudad vivían 1 millón de personas cuando Londres tenía 50 mil habitantes. Las casas, edificios públicos y palacios eran construidos en maderas y la piedra era reservada para los dioses, que es lo que sobrevivió hasta nuestros días. Arqueólogos franceses empezaron en 1908 a despejar la vegetación selvática que ocultaba los templos y a reconstruir y restaurar las ruinas.
El más conocido de todos es Angkor Wat, que es la construcción religiosa más grande del mundo. La torre central tiene 55 mt de altura y el lugar esta rodeado por un foso de agua. Las paredes están todas esculpidas y esta en buen estado en general.
Otro de los más lindos es Bayon, que esta dentro de la ciudad fortificada de Angkor Thom. Construido en el 1200 tiene 216 caras gigantes que están espectaculares.
Y el que más nos gusto es Ta Prohm que es conocido por aparecer en un par de películas (Indiana Jones, Tomb Raider,etc). Es el que los árboles crecieron sobre el templo. Fue el único templo que dejaron en manos de la naturaleza y quedo perfecto.
Phnom Penh a Siem Reap
La capital de Camboya. si bien no es muy linda, me sorprendió por su “modernidad”. Le tenía menos fe. Tiene avenidas lindas con bulevares, parques, un shopping y una amplia costanera con banquitos y todo. No hay zona de hostels en especial por lo que fuimos cerca de un lago que hay varios juntos. Miramos uno recomendado por la guía (Usd 5 la doble) pero no nos convenció, al salir nos ofrecían otros a Usd 3 pero por primera vez buscábamos uno más caro y un poquito mejor. Terminamos en uno lindo a Usd 8 la noche.
En Camboya el dólar americano es más usado que la moneda oficial, el riel. Hasta los supermercados están en dólares. Cosa que es bastante molesta y encima se encarece todo. Cualquier porquería (1 postal, 1 llavero, 1 gaseosa, etc.) cuesta un dólar.
Después de visitar el Mercado Central (todo caro para turistas) y el Museo Nacional, tomamos un tuk tuk al museo S21 (que Flor ya contó en el post anterior) que son unas 20 cuadras. Después de regatear un poco, pagamos 3000 riel (Usd 0.75). Al salir del museo, con un poco menos de esperanza en la raza humana, queríamos volver al mismo lugar en tuk tuk. Pero ahora todos los de la zona no se movían por menos de Usd 3. Ninguno quería laburar. Y encima cuando decías, acabo de pagar menos de 1 dólar por el mismo trayecto se te reían muy desagradablemente. Seguíamos y te decían ok ok, cuando te acercabas era ok 2 dólares, y lo querías matar por hacerte caminar al pedo. A pesar del calor y de que venia una tormenta nos fuimos caminando, a las 6 cuadras tomamos uno por Usd 0.5. Persevera y triunfaras.
Al día siguiente tomamos el bondi a Siem Reap de 6 horas. En la mitad del viaje, se rompió el bus. Tanto tiempo viajando por estos países sin sufrir una rotura de bondi era imposible.
El chofer y muchos pasajeros miraban el motor como si fuera de una nave espacial. No tenían idea de que hacer. El bondi era un horno, así que estábamos todos abajo en la sombra mínima que hacia el bus. El tiempo pasaba y el chofer no decía nada. Se metió en una casa y se tiro en una hamaca paraguaya. Algunos locales subían a otros buses. Decidimos esperar. A la hora vuelve, toca un poco el motor, prende y nada, seguía haciendo un ruido horrible. Se va a otra hamaca a meditar. Después de 2 horas y con una tormenta acercándose, me acerco con mucha paciencia a preguntarle: Y??????. Con miedo a su posible respuesta: a) que no entendiera nada de ingles; b) esta roto (respuestas estupidas como esta abundan); c) hay que quedarse a dormir en el bondi; d) esta viniendo otro bus. Por suerte fue esta última, y pudimos llegar a Siem Reap con solo 3 horas de demora.
Phnom Penh, Camboya
Lo primero que me llamo la atención de Camboya fue la cantidad de casinos que puede haber en el mismo lugar. Apenas cruzamos la frontera, literalmente apenas, a no más de 50 metros del puesto de migraciones, ya empiezan a verse los casinos, hay uno al lado del otro, también literalmente. Como en Vietnam están prohibidos, el negocio le queda a Camboya. Pasado mi asombro de tanta timba junta (no se que me pasará el día que visite Las Vegas!) llegamos a Phnom Penh (se pronuncia Nom Pen). La ciudad es bastante grande, pero no es nada especial, nos alojamos en la zona de hoteles baratos, que realmente no es muy linda, pero bueh… es lo que hay.
Visitamos el museo nacional, que guarda la mayoría de las esculturas de los templos de Angkor Wat, que iremos en los próximos días. El otro museo que visitamos, es imperdible para entender la historia reciente de Camboya. Es el Museo del Genocidio Tuol Sleng, también conocido como S-21. Con el nombre nomás se darán cuenta que es bastante dramático el tema, y el museo lo refleja de la misma forma. Entre los años 1975 y 1979, Camboya estuvo gobernada por el régimen de Pol Pot. Así se conoce a Saloth Sar, un loco que fundo un grupo llamado los Khmeres Rojos. Durante la guerra de Vietnam el príncipe Norodom Sihanouk, declaró a Camboya neutral frente al conflicto, algo que no les gusto mucho a Estados Unidos. En marzo de 1970, mientras el príncipe estaba de gira internacional (parece una banda de rock!), el general Lon Nol, con el respaldo de Washington, llevó a cabo un golpe de estado y alineó a Camboya con los Estados Unidos y Vietnam del Sur. Durante los siguientes años, Estados Unidos bombardeó Camboya ilegalmente, ya que no había una declaración de guerra contra Camboya, lanzando 110.000 toneladas de bombas, tres veces y medio más de lo que lanzaron en Japón durante la segunda guerra mundial. Se estiman que hubo 600.000 muertos por estas bombas. Esto no hizo más que incrementar la popularidad de los Khmeres Rojos en Camboya, que se dedicaron a conquistar las áreas rurales durante unos años. En 1973 se producen los primeros éxitos de los Khmeres Rojos contra el ejército republicano del dictador Lon Nol y el 60% del país quedó bajo su control.
En 1974 los Khmeres Rojos capturan la antigua capital, Udong, a pocos kilómetros de Phnom Penh. La ciudad fue destruida y sus sobrevivientes dispersados, como preludio de lo que vendría después. En abril de 1975 la capital estaba completamente sitiada y sus calles atestadas de refugiados que huían unos de los bombardeos estadounidenses y otros del avance de la guerrilla: dos millones de refugiados se hacinaban en Phnom Penh ese año. El 17 de abril de 1975 está marcado como “la caída de Phnom Penh” bajo el avance de los Khmeres Rojos. Los estadounidenses se tuvieron que retirar y el dictador Lon Nol y la plana mayor fueron evacuados. Pero los estadounidenses dejaron soldados de mando medio que serían afectados por el próximo régimen. La alegría por el fin de la guerra no duraría demasiado. Pol Pot era simpatizante del Partido Comunista Indochino y paso varios años refugiado en China y viajando por Vietnam del Norte, luego se refugió en el nordeste de Camboya para vivir con una tribu montañesa. Aquí quedó impresionado por la simplicidad de su vida, con pocas cosas materiales, y se convenció entonces que ése es el ideal del comunismo.
Para el nuevo régimen los habitantes de la ciudad no estaban dentro de los planes. Pronto mostrarían hacia ellos una violencia inusitada y los denominarían enemigos de Estado. A los ojos de Saloth Sar, los habitantes de la ciudad representaban la clase opresora, mientras que el pueblo legítimo era sólo el campesinado. Dos millones de habitantes de la capital y de las poblaciones principales del país fueron obligados a ir al campo. Saloth Sar comenzó entonces a usar el nombre de Pol Pot y declaró a 1975 como el Año Cero, con lo que quería indicar el inicio de un proceso de “purificación” de la sociedad camboyana del capitalismo, la cultura occidental, la religión y cualquier influencia extranjera.
Pol Pot, estuvo siempre a favor de un completo aislamiento del país, una economía autosuficiente y un estado agrario. Todos los extranjeros, que se refugiaron en la embajada francesa, fueron expulsados, las embajadas cerradas (con excepción de la francesa y algunas de ciertos países simpatizantes como China y Corea del Norte). Comienza la aplicación inmediata del comunismo en lo que se denominó el “gran salto“:
- Abolición de la moneda.
- Abolición del mercado.
- Abolición de las escuelas.
- Destrucción de cualquier infraestructura urbana.
- Conversión forzada de toda la población camboyana en cultivadores.
Todas las ciudades, aldeas y centros urbanos fueron vaciados, los habitantes procedentes de los principales centros urbanos fueron clasificados como la “Gente del 17 de abril“, es decir, aquellos que antes de esa fecha no se habían unido a las guerrillas comunistas y que, según ellos, se habían puesto del lado de Lon Nol y de los Estados Unidos. Todos los camboyanos fueron llevados a trabajar en el campo.
En enero de 1976 los Khmeres Rojos declararon el nacimiento del nuevo Estado con el nombre de Kampuchea Democrática. Asumió la presidencia Pol Pot, aunque su identidad, así como las de los máximos dirigentes de la Kampuchea Democrática siempre estarían en secreto (la gente no sabía quién era en verdad Pol Pot ni le asociaban con Saloth Sar).
Comienza así un período de la historia camboyana en el que moriría una cuarta parte de la población. Este periodo fue ignorado por la comunidad internacional en su tiempo, en parte por el movimiento de grupos occidentales que veían con simpatía a un país que había logrado derrotar al Imperialismo Yanqui. El total aislamiento del país hacía difícil mantener una observación internacional y las denuncias de Amnistía Internacional fueron vistas con descrédito. Sería después de la invasión vietnamita de 1979 y el ingreso en la Organización de las Naciones Unidas en 1993 cuando el mundo conocería la realidad del drama vivido allí entre estos años. S-21 es el nombre que el régimen le dio a una escuela secundaria transformada en centro de detención, tortura y muerte de todas las personas que ellos consideraran sospechosos, así como minorías étnicas, grupos religiosos, la población de las ciudades, etc.
El mayor centro de detención lo crearon en Phnom Penh, en donde funcionaba una escuela secundaria, a este centro lo llamaron S-21. La masacre fue atroz y el museo es fiel testimonio de los hechos, las aulas transformadas en celdas, subdivididas en minúsculas celdas, las aulas con un catre en el cual torturaban y mataban, las cajas de municiones que les daban para que hagan sus necesidades allí dentro, los barrotes para los pies, las cadenas, los alambrados de púas, las fosas comunes, hay miles de evidencias en el museo. Pero la que mas me impactó fue que tomaban fotografías de cada persona que ingresaba allí, solo por si lograba escapar, así podrían encontrarla. Esto demuestra la cantidad de victimas que hubo, solo en este centro de detención. Hay miles de fotos, de personas que iban a morir, que murieron, niños, mujeres, hombres, viejos, jóvenes, tan jóvenes como bebes, cuán subversivo puede ser un bebe? Hay miles de fotos, niñas que no tenían mas de 8 años y una muy impactante es la de una madre con su bebe en brazos. Además de fotografías de futuras victimas, tomaban fotos de las victimas, en algunas fotos no se logra distinguir la persona entre tanta sangre y partes por todos lados. Hay pinturas hechas por un sobreviviente, en las cuales ilustra las torturas que recibían, al lado de las pinturas están los artefactos con los cuales efectuaban las torturas, es realmente escalofriante lo perverso que puede llegar a ser el ser humano. Para completar la visita hay una muestra de los cráneos que encontraron en las fosas comunes, cientos de cráneos con las marcas de su muerte.
Aviso a los impresionables que en el álbum de fotos pueden hacer casi la misma visita que hicimos nosotros al museo.
